服飾是人類特有的勞動(dòng)bai成果，它既是物質(zhì)文明的結(jié)晶du，又具zhi精神文明的含意。人類社會(huì)經(jīng)過(guò)蒙昧、野蠻到文明時(shí)代，緩緩地行進(jìn)了幾十萬(wàn)年。我們的祖先在與猿猴相揖別以后，披著獸皮與樹葉，在風(fēng)雨中徘徊了難以計(jì)數(shù)的歲月，終于艱難地跨進(jìn)了文明時(shí)代的門檻，懂得了遮身暖體，創(chuàng)造出一個(gè)物質(zhì)文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習(xí)俗、審美情趣、色彩愛(ài)好，以及種種文化心態(tài)、宗教觀念，都沉淀于服飾之中，構(gòu)筑成了服飾文化的精神文明內(nèi)涵。

　　原始社會(huì)服飾(公元前21世紀(jì)之前)

　　戰(zhàn)國(guó)時(shí)人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創(chuàng)造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會(huì)舊石器時(shí)代晚期。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬(wàn)年左右)遺址中，發(fā)現(xiàn)有1枚骨針和141件鉆孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實(shí)當(dāng)時(shí)已能利用獸皮一類自然材料縫制簡(jiǎn)單的衣服。中華服飾文化史由此發(fā)端。

　　商周服飾(約公元前16世紀(jì)～前771年)

　　商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由于紡織技術(shù)的進(jìn)展，絲麻織物已占重要地位。商代人已能精細(xì)織造極薄的綢子，衣料用色厚重。

　　西周時(shí)，等級(jí)制度逐步確立，周王朝設(shè)“司服”、“內(nèi)司服”官職，掌管王室服飾。根據(jù)文獻(xiàn)記載和出土文物分析，中國(guó)冠服制度，初步建立于夏商時(shí)期，到周代已完整完善，春秋戰(zhàn)國(guó)之交被納入禮治。

　　從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡(jiǎn)不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國(guó)服裝的基本形制。

　　春秋戰(zhàn)國(guó)服飾(公元前770～前221)

　　春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期織繡工藝的巨大進(jìn)步，使服飾材料日益精細(xì)，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。

　　春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的衣著，上層人物的寬博、下層社會(huì)的窄小，已成為趨勢(shì)。

　　深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成于春秋戰(zhàn)國(guó)之交。深衣剪彩獨(dú)特，衣與衫相連在一起，制作時(shí)上下分裁，中間有縫相連接，用途最為廣泛，隆重程度僅次于朝祭之服。

　　公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行“胡服騎射”。胡服指當(dāng)時(shí)“胡人”的服飾，與中原地區(qū)寬衣博帶的服裝有較大差異，特征是衣長(zhǎng)齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便于騎射活動(dòng)。

　　秦漢服飾(公元前221～公元220)

　　這一時(shí)期的衣料較春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期豐富，深衣也得到了新的發(fā)展。

　　西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫[qiān]奉命兩次出使西域，開辟了中國(guó)與西方各國(guó)的陸路通道，成千上萬(wàn)匹絲綢源源外運(yùn)，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱“絲綢之路”。于是，中華服飾文化傳往世界。

　　秦代服制與戰(zhàn)國(guó)時(shí)無(wú)大差別，保持中國(guó)服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖緣一并顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風(fēng)格。秦代服制，服色尚黑。

　　漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20余種。服飾上的等級(jí)差別已十分明顯。主要表現(xiàn)在:冠服在因襲舊制的基礎(chǔ)上，發(fā)展成為區(qū)分等級(jí)的基本標(biāo)識(shí);佩綬制度確立為區(qū)分官階的標(biāo)識(shí)。

　　公元前202年，劉邦戰(zhàn)勝項(xiàng)羽，建立漢朝，定都長(zhǎng)安，

　　漢初統(tǒng)治者汲取秦亡的教訓(xùn)，對(duì)農(nóng)民采取輕徭薄賦的休養(yǎng)生息政策。一般制度多無(wú)太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規(guī)定。

　　漢初，由于統(tǒng)治者采取了休養(yǎng)生息政策，經(jīng)濟(jì)得到恢復(fù)發(fā)展，出現(xiàn)了“文景之治”這樣的太平盛世。農(nóng)業(yè)和手工業(yè)得到了長(zhǎng)足提高。當(dāng)時(shí)民間手工業(yè)最普遍的就是紡織業(yè)。這一時(shí)期絲綢錦繡產(chǎn)量極多。漢代的紡織工藝也達(dá)到很高的水平。

　　漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的單衣〕、襦〔短衣〕、裙。漢代因?yàn)榭椑C工業(yè)很發(fā)達(dá)，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長(zhǎng)褲，貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長(zhǎng)袍，裙子的樣式也多了，最有名的是“留仙裙”。

　　〔相傳漢朝趙飛燕被立為皇后以后，十分喜愛(ài)穿裙子。有一次，她穿了條云英紫裙，與漢成帝游太液池。鼓樂(lè)聲中，飛燕翩翩起舞，裙裾飄飄。恰在這時(shí)大風(fēng)突起，她像輕盈的燕子似的被風(fēng)吹了起來(lái)。成帝忙命侍從將她拉住，沒(méi)想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是說(shuō)來(lái)也怪，起了皺的裙子卻比先前沒(méi)有褶皺的更好看了。從此，宮女們競(jìng)相效仿，這便是當(dāng)時(shí)的“留仙裙”。〕

　　漢代創(chuàng)造的前所未有的物質(zhì)財(cái)富，使?jié)h代人對(duì)人類生產(chǎn)能力持有樂(lè)觀信心。在《中國(guó)美學(xué)思想史》中作者說(shuō)到“漢人繼承了道家美學(xué)的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想，吸取了儒家某些合理觀點(diǎn)，注意了自然規(guī)律與人的目的的統(tǒng)一性，堅(jiān)信廣大的外部世界存在著無(wú)限豐富多樣的美，人們應(yīng)當(dāng)積極地去發(fā)現(xiàn)、占有，享受這種美。”

　　魏晉南北朝服飾(220～589)

　　魏晉和南北朝時(shí)期，等級(jí)服飾有所變革，民族服飾大為交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋〔大紅〕綠三色為九品之別”。這一制度此后歷代相沿雜而用之，直到元明。

　　南北朝時(shí)，北方少數(shù)民族入主中原，人民錯(cuò)居雜處，政治、經(jīng)濟(jì)、文化風(fēng)習(xí)相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發(fā)展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著“上儉下豐”。

　　東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始于漢代，晉代時(shí)具有了上衣短小、下裙寬大的特色。少數(shù)民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。

　　鮮卑族北魏朝于太和十八年(494)遷都洛陽(yáng)后，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服漢魏衣冠”。原來(lái)鮮卑族穿著夾領(lǐng)小袖衣服，這次改革舊俗，史稱“孝文改制”，使秦漢以來(lái)冠服舊制得以賡續(xù)，推動(dòng)了中華服飾文化的發(fā)展。

　　魏晉南北朝時(shí)期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數(shù)民族初建政權(quán)時(shí)，仍然按照本族的習(xí)俗穿著，后受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。

　　中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎(chǔ)上吸收不少北方民族的服飾特點(diǎn)，衣服的形式適體。六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個(gè)時(shí)期的服飾，可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》等圖卷。

　　北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點(diǎn)，服裝窄短，裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點(diǎn)綴，進(jìn)而導(dǎo)致宋代的鳳冠定制。

　　魏晉南北朝是我國(guó)古代服裝史的大變動(dòng)時(shí)期，這個(gè)時(shí)候因?yàn)榇罅康暮税岬街性瓉?lái)住，胡服便成了當(dāng)時(shí)時(shí)髦的服裝。緊身、圓領(lǐng)、開叉就是胡服的特點(diǎn)。

　　隋唐服飾（581～907）

　　隋唐時(shí)期，中國(guó)由分裂而統(tǒng)一，由戰(zhàn)亂而穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)文化繁榮，服飾的發(fā)展無(wú)論衣料還是衣式，都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象。

　　隋唐時(shí)期最時(shí)興的女子衣著是襦裙，襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時(shí)期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長(zhǎng)裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長(zhǎng)的感覺(jué)。中唐時(shí)期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無(wú)太大變化。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的“半臂”，有對(duì)襟、套頭、翻領(lǐng)或無(wú)領(lǐng)式樣，袖長(zhǎng)齊肘，身長(zhǎng)及腰，以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。因領(lǐng)口寬大，穿時(shí)袒露上胸。半臂歷久不衰，后來(lái)男子也有穿著的。當(dāng)時(shí)還流行長(zhǎng)巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅制作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞于手臂間，名曰披帛。

　　女裝男性化是唐代社會(huì)開放的表現(xiàn)之一，婦女穿著男裝是當(dāng)時(shí)一種時(shí)尚。唐人善于融合西北少數(shù)民族和天竺、波斯等外來(lái)文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。

　　宋遼夏金元服飾（947～1368）

　　宋代基本保留了漢民族服飾的風(fēng)格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項(xiàng)、女真及蒙古民族的特點(diǎn)。各民族服飾再度交流與融合。

　　宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈(zèng)送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖長(zhǎng)袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽〔烏紗帽的翅是平直的〕，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統(tǒng)的溶合做得更好、更自然，給人的感覺(jué)是恢復(fù)中國(guó)的風(fēng)格。

　　宋朝時(shí)侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領(lǐng)或圓領(lǐng)的長(zhǎng)袍，做事的時(shí)候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。當(dāng)時(shí)退休的官員、士大夫多穿一種叫做“直裰”〔duō，古代士子、官紳穿的長(zhǎng)袍便服，也指僧道穿的大領(lǐng)長(zhǎng)袍〕的對(duì)襟長(zhǎng)衫，袖子大大的，袖口、領(lǐng)口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做“東坡巾”。

　　宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長(zhǎng)裙，通常在上衣外面再穿一件對(duì)襟的長(zhǎng)袖小褙子，很像現(xiàn)在的背心，褙子的領(lǐng)口和前襟，都繡上漂亮的花邊。宋代建朝初期，衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發(fā)后，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服（宋人又稱為常服）、時(shí)服（按季節(jié)頒賜文武朝臣的服飾）、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長(zhǎng)、窄袖、交領(lǐng)，下穿各式的長(zhǎng)裙，顏色淡雅；通常在衣服的外邊再穿長(zhǎng)袖對(duì)襟褙子，褙子的領(lǐng)口及前襟繪繡花邊，時(shí)稱“領(lǐng)抹”。宋代的服飾主要的特點(diǎn)是清新、樸實(shí)、自然、雅致。

　　宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長(zhǎng)褲。其褲子的形式特別，除了貼身長(zhǎng)褲外，還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習(xí)俗，因此裙長(zhǎng)多不及地，以便露足。

　　遼、西夏、金分別為中國(guó)古代契丹、黨項(xiàng)、女真民族建立的政權(quán)，其服飾反映了在與漢民族進(jìn)行長(zhǎng)期文化交流中，各自發(fā)揚(yáng)民族傳統(tǒng)的發(fā)展軌跡。黨項(xiàng)族婦女多著翻領(lǐng)胡服，領(lǐng)間刺繡精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領(lǐng)齊膝外衣，足下著長(zhǎng)統(tǒng)靴，宜于馬上作戰(zhàn)射獵;婦女穿窄袖交領(lǐng)袍衫，長(zhǎng)齊足背，都是左衽〔從左向右扣〕，正與漢人相反，所習(xí)慣穿用的釣墩傳到內(nèi)地曾廣為流行。遼金政權(quán)考慮到與漢族雜處共存的現(xiàn)實(shí)，都曾設(shè)“南官”制度，以漢族治境內(nèi)漢人，對(duì)漢族官員采用唐宋官服舊制。契丹、女真男服因便于行動(dòng)，也為漢人采用。

　　元代衣服與周代近似，衣袖較緊、窄，下裳較短，衣長(zhǎng)至膝下，造型像百褶裙。比肩”、“比甲”也是常服。“比肩”是一種有里有面的較馬褂稍長(zhǎng)的皮衣,元代蒙人稱之為“襻子答忽”。“比甲”則是便于騎射的衣裳,無(wú)領(lǐng)無(wú)袖,前短后長(zhǎng),以襻相連的便服。

　　蒙族入關(guān)以后,除保留本民族的服制以外,也采用漢、唐、金、宋的宮廷服飾,如天子的通天冠和絳紗袍,百官戴梁冠、青羅衣加蔽膝是朝服和冕服等形制,漢族的公服也為通用服式。

　　明清服飾（1368～1911）

　　明代以漢族傳統(tǒng)服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會(huì)的服飾均有明顯等級(jí)。上層社會(huì)的官服是權(quán)力的象征，歷來(lái)受到統(tǒng)治階級(jí)的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來(lái)紫色為貴。

　　明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語(yǔ)》有“惡紫之奪朱也”，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用“補(bǔ)子”表示品級(jí)。補(bǔ)子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補(bǔ)子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領(lǐng)袍衫則憑衣服長(zhǎng)短和袖子大小區(qū)分身份，長(zhǎng)大者為尊。明代女性習(xí)慣在裙子外罩一件背子衫或是云肩。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服，是后妃在參加祭祀等重大典禮時(shí)使用的服飾。整個(gè)冠上綴著龍鳳，搭配霞帔一起穿著。明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時(shí)才有所普及。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時(shí)也受到國(guó)外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領(lǐng)邊和襟邊普遍使用。

　　明代普通百姓的服裝或長(zhǎng)、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統(tǒng)，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動(dòng)大眾只許用褐色。清王朝時(shí)，以暴力手段推行剃發(fā)易服，按滿族習(xí)俗統(tǒng)一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發(fā)挽髻，著寬松衣，穿長(zhǎng)統(tǒng)襪、淺面鞋;清時(shí)則剃發(fā)留辮，辮垂腦后，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統(tǒng)靴。但官民服飾依律涇渭分明。

　　清代官服主要品種為長(zhǎng)袍馬褂。馬褂為加于袍的外褂，因起源于騎馬短衣而得名，特點(diǎn)是前后開衩、當(dāng)胸釘石青補(bǔ)子一方(親王、郡王用圓補(bǔ))。補(bǔ)子的鳥獸紋樣和等級(jí)順序與明朝大同小異。皇帝有時(shí)還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項(xiàng)掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木制成，構(gòu)成清代官服的又一特點(diǎn)。絲紡繡染及各種手工專業(yè)的進(jìn)步，為清代服飾品種的豐富創(chuàng)造了條件。清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙;乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止;到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。