古代女子服飾介紹

　　先秦時期

　　先秦時期我國古代du服制的建立。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)記載，zhi在先秦時期就相繼建立了服制，并對以后各個歷史朝代產(chǎn)生了很深遠的影響。

　　先秦時代，華夏族服飾的特點是上衣下裳，寬衣博帶，《說文解字》說：“上日衣，下日裳。”下身穿的裳實際是裙，而不是褲。周天子賞賜給屬下“赤帶”是一塊紅色的布，在腰間垂于腹前。是貴族的服飾和身份的標(biāo)志，又叫韋，衣服是右衽窄袖長衣長度在膝蓋上下，領(lǐng)袖是襟，裙都用花邊裝飾，沒有紐扣，而胡人的服飾是短衣窄袖，左袖長褲革帶皮靴。趙武吳王毅然進行了變服。廢掉下裳而改穿褲，與當(dāng)時東胡族的褲褶相似。褶，就是指穿在外面的的上衣，特點是短小而具有寬廣的袖子；或者是指一種左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特點，廣秀則是從胡服的窄袖演變而來。

　　胡人因為習(xí)慣了在馬上奔馳，而且經(jīng)常是沒有定所，需要將隨身應(yīng)用的對象附在身上，所以他們就將皮革做的腰帶上附加上若干小環(huán)，然后把隨身物品銓在革帶上。這樣使用既方便，又不容易遺失，趙武吳王也采用了這種腰帶。

　　春秋戰(zhàn)國

　　春秋戰(zhàn)國之際，出現(xiàn)了一種新式服裝叫深衣。深衣的特點：長衣大袖，以男女的禮服最為顯著，是服裝式樣的和結(jié)構(gòu)的基本特征。戰(zhàn)國秦漢之人不論貴賤。男女都穿深衣。貴族的冕服為禮服。平民的深衣為吉服。短褐為裳服，深衣連結(jié)鉤邊，穿時要拿腰帶。貴族用絲織的紳帶。極際紳士。邊帶氣語流行。皮帶的兩端分別用帶鉤的環(huán)相連接，叫代子鉤絡(luò)帶。

　　古時的深衣式樣、規(guī)格、結(jié)構(gòu)和縫制都有制度規(guī)定，是我國古代的一種服制。自天子至庶民不分尊重都可穿著，只是顏色、服飾和衣料有所不同。后來演變成袍式的大袍寬衣。這種服式一直流行于以后各個封建朝代，是我國古代服裝的典型服式。

　　先秦時沒有棉花，所謂“布衣”是指用麻布裁制的衣服，夏天穿的細麻布叫，冬裝有袍和裘袍是穿在里面的夾衣，內(nèi)夾絲綿，充填些粗麻叫做濕袍，袍固是內(nèi)衣，所以只能居家穿著，但不能作為禮服，外出時只能穿在正服里面。短袍叫褥，也就是所說的襖，質(zhì)地粗劣的褥叫褐，裘是皮衣。先秦時代也是主要的冬衣。

　　秦漢時期

　　秦代服制與戰(zhàn)國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖緣一并顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風(fēng)格。秦代服制，服色尚黑。

　　漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是“留仙裙”。

　　〔相傳漢朝趙飛燕被立為皇后以后，十分喜愛穿裙子。有一次，她穿了條云英紫裙，與漢成帝游太液池。鼓樂聲中，飛燕翩翩起舞，裙裾飄飄。恰在這時大風(fēng)突起，她像輕盈的燕子似的被風(fēng)吹了起來。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是說來也怪，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當(dāng)時的“留仙裙”。〕

　　秦漢時期的女子服裝：身穿大袖寬衣，下著長裙，腳穿高頭絲屐，這是秦漢時期女子服裝比較普遍的風(fēng)格。貴族女子的肩壁上纏巾幗，裙，襦上外用絲繡，絲屐上繡花。庶民女子壁上不纏巾幗（圍巾）只用一塊布覆上，衣袖沒有貴族女子的那樣寬大，裙也沒有那么長，為了勞動方便，裙外還要架一條圍裙。到了秦漢，女子服裝有了一些變化，“上短下長”，上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍寬大，即所謂“窄衣大袖”。下裙之長曳地，尤其貴族女子的裙更長，甚至走路時要用兩婢提攜。

　　秦漢時期的服飾比先秦要豐富。《禮記》曰：“衣不帛襦褲。”這是因為襦和褲都是內(nèi)衣，儒家崇尚簡樸，認為不應(yīng)該用絲罔來裁制內(nèi)衣。而到了元朝時，那些世家子弟居然用白色的絲綢來做褲子，所以被稱為“紈绔子弟”。古代的褲子通常都沒有褲襠，只有 褲腳管，上締連在一起，用帶系在腰間，所以叫做褲。《釋名》曰：“绔也。而服名绔別也”。绔是內(nèi)衣，只能外露的，绔的外面一定還要穿裙或深衣。年底勞作時穿短衣，則绔內(nèi)吊一兜褲吊，就像用來大相撲運動員的裝束。在宋初的《盤子閣》中，還能見到這種穿法。連襠的短褲，叫做。 短如牛鼻，統(tǒng)稱 鼻褲。司馬相如帶單文君回到成都，就穿著犢鼻褲當(dāng)爐滌器，以羞辱卓王孫。

　　魏晉南北朝

　　在我國歷史上，這一時期的基本上處于分裂狀態(tài)，各個朝代的服裝有所不同。魏晉南北朝時期的服飾出現(xiàn)了兩個變化，一個是漢裝的定式被突破了，另一個是胡服被大量地吸收融合進漢人的服飾之中。

　　女子服裝：從服式來說，受胡服的影響比較大，衣袍外為左襟，并且上短下長是其特點。“下衣”是指褲服到胸，裙長戔地，貴族女子的裙長要戔地 五尺。一般庶民或奴婢等女子，上穿開領(lǐng)大袖衫，衣長僅覆腰，下著長裙，裙長至足，腰系長帶。

　　隋唐時期

　　隋在公元581年滅了北國，建立了強大的國家，公元589年滅陳后，統(tǒng)一了中國同南北朝一樣，統(tǒng)一使得南北的服飾進一步融合，時間不長，隋被唐所代替，唐從此統(tǒng)治了中國近三百年，衣冠服飾制度，經(jīng)過了長期的承襲、演變、又加上唐代強盛的國力和廣泛的交流，因而顯示出上承歷代服飾，下啟后世服飾的重要特點，在服飾風(fēng)格上顯示出華麗、清新、博人。

　　婦女服飾：隋唐時期婦女的服飾顯示一種與眾不同的風(fēng)格，這也與當(dāng)時的審美觀有關(guān)，當(dāng)時以體態(tài)豐腴為美，小女子喜歡穿男裝。

　　這一時期皇后，皇太子妃以其它顯貴命女子的服飾也很繁雜且等級嚴(yán)格。比如皇后的服飾中有：跬衣、鞠衣、鈿衩、 衣；皇太子妃的服飾有：翟衣、鞠衣、鈿衩，衣三種。但首飾的數(shù)量少于皇后的服飾；其它命婦的禮服更較上兩種簡單。

　　當(dāng)時婦女的一般服飾也很豐富。

　　隋唐時，女子和男子都穿“背子”款式是對襟式，也有少數(shù)是“套衫”式的/領(lǐng)口寬大，顯袒沖狀，短袖式者沒有袖子，由于背子穿著比較方便，所以宮中的宮女多喜歡穿用，而且定為當(dāng)時的禮服。平常女子也多穿背子的，但在服飾面料、裝飾和做工才大為遜色，領(lǐng)字袖口和下擺處只有深色的厚質(zhì)面料作款史與，服色一般用白色。

　　當(dāng)時另一種沒有袖子的服飾是“和尚”與 相似，比 要上。穿在衣衫的外面，在唐傭中常能見到這種裝束。而還有一種穿在衣服的外面的服飾叫“縵衫”，它的形制特別短小，一般是舞樂女子穿的，據(jù)說舞女剛露面時，多穿著縵衫，等眺到一半時，舞女們就都脫去縵衫露出里面穿的有繡文的美麗的衣裙來，令賓客們眼前煥然一新。

　　總體看來，隋唐的婦女的服飾可以說是花樣繁多，五光十色，具有艷麗、華美、自由、蕭灑的藝術(shù)風(fēng)格。通過這些服飾把隋唐美人秀美豐滿的風(fēng)姿顯露得淋漓盡致。

　　背子、半臂、背心、輛襠這四種服飾，男女都穿。其中背子在宋代的變化較多，背子又叫褙子。雖然這種款式在宋代男女都穿，但在其使用形式和時間上都有不同的要求，不同的人穿著也不盡相同。

　　宋元明清時期

　　總的看來，宋代婦女的裝束，除了北宋時曾一度流行的大袖衫襦，肥闊的裙褲外，窄、瘦、長、奇是這一時期婦女服裝的主要特征。

　　宋代婦女服裝

　　宋代婦女服飾比較復(fù)雜。這也是從古至今服裝發(fā)展的共性。當(dāng)時許多服飾別出心裁，花樣百出，呈現(xiàn)百家爭鳴的盛況，后來政府不得不下令規(guī)定：婦女的服色都服從丈夫的服色，平常人家的婦女不準(zhǔn)穿綾縑織的五色花衣。但當(dāng)時人也沒怎么遵守這個規(guī)定，時裝興盛的風(fēng)氣有增無減。當(dāng)時還有偏好“奇服異裝”到了采用外國服式的，后來皇帝詔令凡有穿契丹族衣服的人，都定為殺頭之罪，可是當(dāng)時時裝的盛況空前。

　　宋代貴婦的便裝卻時興瘦，細、長，與以前各個時期不太相同，衣著的配色也打破了唐代以紅紫、綠、青為主的慣例，多采用各種間色粉紫、黑紫、蔥白、銀灰、沉香色等。色調(diào)淡雅、文靜，合理地運用了比較高級的中性灰色調(diào)，衣飾花紋也由比較規(guī)則的唐代圖案改成了寫生的折枝在紋，顯得更加生動、活潑、自然。

　　一般平民女子，尤其是勞動婦女或婢仆等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代時的更瘦更長，顏色以白色為主，其它也有淺絳、淺青等。裙褲也比較瘦短，顏色以青、白色為最普遍。衫是一種最普通的衣式，宋代婦女的衫多半用刺繡為裝飾。大多是圓領(lǐng)、交領(lǐng)、直領(lǐng)、對襟，腰身清秀苗條，下擺多，有較長的開氣，衣料一般是用羅、紗、綾、縑等輕軟的料子。

　　襦與襖是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，對襟，側(cè)縫下擺處開氣，袖端細長，衣身也比較窄。襦有單襦，復(fù)襦，單襦與衫相近，復(fù)襦與襖相近。通常貴族婦女的服色以紫紅、黃色為主，用繡羅并加上刺繡。平常的婦女多以青、白、褐色為多，上了年紀(jì)的婦女也喜歡穿紫紅色的襦。

　　而襖大多是有里子或夾襯棉緊的一種冬衣，對襟，側(cè)縫下擺開氣，又叫“旋襖”，可以代替袍。宋代對袍的穿用是有限制的，除命婦可以穿外，其余大多數(shù)的民間女子是不準(zhǔn)穿的。后規(guī)定命婦的袍色，三品以上是紫色，繡著仙鶴和芝草，三品以下律用黃色，并不繡花樣。至于襖的服色，除了白色規(guī)定作為“兇服”外，其余的沒有什么限制，可以隨各人的喜好來選擇。

　　窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一種便服。式樣是對襟、交領(lǐng)、窄袖、衣長至膝。特點是非常瘦窄，甚至貼身。由于這種服裝式樣新穎又省料，所以很快就流行了起來，不但貴族女子喜歡穿，一般的女子也仿效。這也表明，宋代人注意經(jīng)濟實用，除了頭髻外，穿衣盡量節(jié)約衣料，這樣既便于行動，又夸張了女性的曲線美。

　　同時還流行著一種翻領(lǐng)款式取長至膝的窄袖衣。制作時在領(lǐng)襟上加兩條窄窄的繡邊裝飾。翻領(lǐng)一般是三角形的，有時還要戴帔帛，腰里系綬，雙雙做成各種連環(huán)結(jié)。

　　宋末又流行窄袖裹貼住身體，前后兩側(cè)縫的地方開衩，衣衩處有許多衣扣作為裝飾，叫做“密四門”，人稱妖服，是古代的奇裝異服之一。

　　北宋時，婦女喜歡在裙子前面開衩，這樣便于騎馬，有錢人家的女子也愛在家里穿。這種習(xí)俗甚至到了元代（主要是在宮廷中）還仍然保留著。

　　宋代婦女的褲一般都是不露在外面的，外面系數(shù)著裙子，裙子大多把褲子都掩在裙內(nèi)。不過也有單穿褲子不在外面穿裙子的，不過這是低等婦女的裝束。宋代的褲上有繡花，而且還保持著無襠的褲。

　　當(dāng)時婦女的貼身內(nèi)衣有抹胸和裹肚。二者形狀差不多只是抹胸短小而裹肚較長。抹胸有時還可以穿在外面。宋代婦女等同男子一樣在腰間圍一個腰圍，即“腰上黃”也有腰上系青花布中的。

　　宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現(xiàn)在的背心，褙子的領(lǐng)口和前襟，都繡上漂亮的花邊。宋代建朝初期，衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發(fā)后，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服（宋人又稱為常服）、時服（按季節(jié)頒賜文武朝臣的服飾）、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領(lǐng)，下穿各式的長裙，顏色淡雅；通常在衣服的外邊再穿長袖對襟褙子，褙子的領(lǐng)口及前襟繪繡花邊，時稱“領(lǐng)抹”。宋代的服飾主要的特點是清新、樸實、自然、雅致。

　　宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。其褲子的形式特別，除了貼身長褲外，還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習(xí)俗，因此裙長多不及地，以便露足。

　　契丹、女真族一般穿窄袖圓領(lǐng)齊膝外衣，足下著長統(tǒng)靴，宜于馬上作戰(zhàn)射獵;婦女穿窄袖交領(lǐng)袍衫，長齊足背，都是左衽〔從左向右扣〕，正與漢人相反，所習(xí)慣穿用的釣墩傳到內(nèi)地曾廣為流行。

　　元代婦女服飾

　　元代婦女服飾也包括蒙古婦女和當(dāng)族婦女的服飾。漢族婦女仍保持宋代的服制，上衣有比較瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，頭上一般梳頂心簪。后來受蒙古族婦女服飾的影響，穿一種黑褐色粗布或絹做的左衽、窄袖、腰束大帶的長袍的人漸漸多起來。另外，這一時期在婦女中還流行各種單，夾棉的對襟衣和半袖襖，這是與唐宋時期的服飾不相同的，而蒙古族婦女的服飾就帶有她們本民族的特點了。蒙古族婦女以袍為禮服。蒙古婦女穿的袍式寬大而長，右襖交領(lǐng)。袖子大但在袖口處較窄，相當(dāng)于現(xiàn)在的蝙蝠衫的形式。

　　明代婦女服飾

　　明代的女裝已與前代不同，但在明初還能看到舍人和元代的影響。左衽、窄袖長袍仍可見到。一般女子時興窄袖的衫襦、背子、長裙等。明代婦女的裙式變化比較多，是一種流行的服飾。明代貴族婦女的服色規(guī)定用真紅，鴉青和黃色，而一般女子只能用紫綠，桃紅和淺色。

　　背子是明代貴族婦女的禮服之一，又稱“披風(fēng)”，與前代的背子、背心相似。一般在秋冬季節(jié)穿，一般婦女也把背子做為禮物穿，式樣是大袖寬身。樂妓能穿黑色的背子。

　　比甲本來是元代的服式，但在北方尤其受婦女們喜歡，作為日常的服裝，領(lǐng)式對襟，盤領(lǐng)或交領(lǐng)，無袖或短袖，長至臂部或至膝部，有些更長，離地不到一尺，自從元代有了紐扣之后，比甲上也有用紐扣的，這樣穿起來更方便、快捷、系結(jié)嚴(yán)緊，是服飾的新變化。比甲一般穿在大袖衫，襖子之外，下面穿裙，所以比甲與衫、襖、裙的色彩搭配能顯出層次感來。到了清代，除了在家里的老婦人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。

　　長襖、長裙是一種便服。長襖的式樣是盤領(lǐng)、交領(lǐng)或?qū)螅I(lǐng)子上用金屬扣子系緊，窄袖，領(lǐng)袖和下擺都有緣邊，與明代前的襖不同的是，一般長到膝下，所以叫“長襖”；服色多用紫色、綠色；衣料一般羅、緞，襖上的花紋與大袖衫相似，一般都是刺繡。

　　明代由于婦女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以貴族婦女都穿長裙來掩飾金蓮小腳，裙上繡著纏折枝花紋，或在裙幅下邊一、二寸的位置，繡上花邊，作為壓腳，最初裙幅用六幅，也是遵循的古儀禮，所謂“裙拖六幅湘江水”到了明代末年，裙幅變成了八幅，腰間的細褶也很多，走起路來好象粼粼的水汶一樣。

　　明代婦女還有一種內(nèi)衣，叫“腰子”。是圍在婦女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一種衣服，它與肚兜不同，是用寬幅的紗綾，橫纏在胸前有的還有紐扣，加刺繡。

　　明代女性習(xí)慣在裙子外罩一件背子衫或是云肩。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服，是后妃在參加祭祀等重大典禮時使用的服飾。整個冠上綴著龍鳳，搭配霞帔一起穿著。明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。

　　清代婦女的服飾

　　清代婦女服飾中最為顯著的是紐扣的作用。紐扣原來主要在禮服上使用，清代紐扣成為各種衣服上不可缺少的衣飾。紐扣最初只裝飾在領(lǐng)子上，使自古以來的交領(lǐng)，盤領(lǐng)、直領(lǐng)等領(lǐng)一改而成了高領(lǐng)。原來脖子總露在外面，有了紐扣就可以不露了。

　　清代漢族婦女一般穿窄袖襖、衫、坎肩、裙、褲等。

　　旗袍，是滿族婦女中很流行的一種長袍，后來也成為漢族婦女主要的服飾之一。清代滿人穿的旗袍與后來稱為旗袍的服裝是有著很大的區(qū)別的，但后來的旗袍是在滿人這種長袍基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。旗袍，最初極為寬大，腰身為筒式，后來漸漸變小。圓領(lǐng)、右衽、高領(lǐng)或低領(lǐng)，清末時高領(lǐng)能高達二寸半左右。旗袍有單、夾、棉、皮之分，都按季節(jié)的變化來區(qū)分。袍色一般淺淡居多。滿族婦女穿旗袍時，大多喜歡在旗袍外面罩上一件坎肩。

　　清代的漢族婦女服飾大多沿襲明代；一般是上著襖、衫、下著裙，后來不穿裙，改穿褲。

　　襖衫多是圓領(lǐng)，右衽，大襟，對襟，琵琶襟，大袖，且錦繡鑲邊。襖的質(zhì)料多用棉、緞、衫多用紗、羅、綢等，也有舍織蠟染的花布。顏色以天青、湖藍、粉、白、紅等為多。冬天也用貂、狐之類的皮毛的。鑲邊也是極為復(fù)雜、精美、當(dāng)時有“十八鑲”的說法。

　　一般好的裙，式樣較多。如蘇州婦女的“白褶裙”，整幅裙多達上百個裙前面有類似蔽膝，左右打褶的“馬面裙”，又叫“月華裙”，因為裙的每個褶中，五色俱全，好似皎潔的月亮?xí)炓馊A而得名；又有“彈墨裙”，是用墨彈在裙口子上，雅素而別具風(fēng)格，象一幅水墨畫，渲染出千姿百態(tài)的變化；此外還有“鳳尾裙”、“魚鱗百褶裙”，“洋印裙”、“金泥簇蝶裙”、“繡鳳凰裙”、“滿花裙”、“一塊玉裙”、“鬼子欄桿裙”、“飾件鑲滾裙”、“叮鐺裙”等等，這些裙各具特色，又僅突出了婦女修長的身段，又顯示了華麗而豐富的裝飾美。

　　清代未成年女子都穿褲。褲式為高腰、合襠、褲長至腳，造型不象男子的褲那么肥闊。穿的時候用一條長帶系腰，余下的部分作為裝飾。女子的褲比男子的色彩鮮艷，花紋豐富，可以按自己的喜歡選用。另外女子的褲口還有一個共同點，即在褲腳上飾有各種鑲邊。光緒時，褲口要做好幾層鑲邊，第一道最寬，二、三道就窄了。到了宣統(tǒng)的時候。褲管又要細窄，鑲邊也比以前減少了。

　　清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。

　　民國女子服飾

　　發(fā)展到30年代，旗袍進入全盛時期，這個時期的旗袍款式在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，廣泛吸取西服的特點，使之變成為一種中西合璧式服裝，且不斷創(chuàng)新，不斷變化。主宰其變化者即為上海的服裝界。在當(dāng)時曾流行著一首歌謠："人人都學(xué)上海樣，學(xué)來學(xué)去難學(xué)像，等到學(xué)了三分像，上海早已翻花樣。"可見當(dāng)時女裝變化之速及人們對上海服裝款式的迷戀。這個時期旗袍式樣的變化主要是在領(lǐng)、袖和衣長等方面。先是流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越高越時髦，即便是盛夏，在薄如蟬翼的旗袍上，也必配以高聳及耳的硬領(lǐng)。但不久，又流行起低領(lǐng)來，領(lǐng)子越低越"摩登"，當(dāng)?shù)偷綗o法再低的時候，干脆省去了領(lǐng)子。袖子的變化也是如此，時而流行長的，長過手腕；時而又流行短的，短至露肘。至于旗袍的長度，更有許多變化，在一個時期內(nèi)，曾經(jīng)流行長的，走起路來元不衣邊掃地。以后，又改為短至膝蓋，甚至露出了大腿。

　　從20世紀(jì)40年代起，旗袍的式樣變化緩慢，總的趨勢是日益簡便，身長及袖長大多縮短，領(lǐng)子亦多用低式，尤其是在夏季，大多不用袖子，并且省略了許多繁瑣的花邊裝飾，使其更加簡潔、輕便和適體。

　　長期以來，中國婦女服裝的裁制方法一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全呈平直狀態(tài)，沒有明顯的曲折變化。這種服裝通常用木箱貯藏，可以折疊得方方正正。20年代以后，中國婦女有了"曲線美"的意識，一改傳統(tǒng)習(xí)慣，開始將衣服裁制得稱身適體，服裝上不僅裝有墊肩、硬領(lǐng)，而且打有胸裥，故在貯藏時適宜以大櫥懸掛，很少折疊存箱。在款式上，這個時期的婦女上衣腰身都比較窄小，領(lǐng)子縮得很低，袖子也略有縮短，衣服的下擺多制成弧型，并且在領(lǐng)、袖、襟、裾等各個部位緣以花邊。裙子也明顯縮短，從足背上升到膝下，裙褶取消而任其自然下垂，裙子的邊緣也繡有各種花邊，有的還加上五彩珠寶，使之閃閃發(fā)光。民國時期的婦女頸間喜掛項鏈，有的項墜被制作成雞心形小匣，內(nèi)貯玉照。耳際則懸掛著耳環(huán)、耳墜，由于在當(dāng)時不尚穿耳，耳環(huán)多采用活動夾子。手指上大多戴有戒指，手腕上以套手錮或戴手表為尚。胸前則佩有別針。婦女外出時，一般還拎著小巧玲瓏的提兜和制作精美的絹傘。上層婦女所用的首飾力求配套，無論在質(zhì)料、款式還是色彩上，都要求一致。在佩戴方法上，因年齡的不同，也有些差異：如年輕婦女以戴長耳墜為多，中年婦女則戴緊貼耳垂的米粒式、圓珠式或環(huán)形耳環(huán)；年輕婦女的項鏈一般掛得較高，墜飾的色彩比較鮮明，老年婦女則多佩掛金銀鏈條。