大部分去過天津的人，恐怕都會對街頭巷尾隨處可見的撈面缺乏足夠的重視。

　　在刻板印象中，那似乎只是一味再尋常不過的廉價(jià)碳水，很自然地可以從游客的打卡食譜中剔除。

　　如果不是因?yàn)檫M(jìn)店躲雨或低血糖突發(fā)，可能很多人一輩子也不會目睹到一種市井奇觀，“只是吃個面而已，太夸張咯。”

　　曲藝輩分尊卑有序，家族中長幼賢承，評職稱先來后到，具化到撈面中，就是八碟抬轎，這是老派的堅(jiān)守。

　　小碟中的都是菜碼，排放可以不講究次序，但一定要做好拱衛(wèi)工作，面上有對首都的態(tài)度，面里有天津衛(wèi)的威嚴(yán)。

　　“天津建衛(wèi)六百多年，4個炮臺4個鼓樓，這分明就是大津沽的城防圖，告誡后人不忘初心。”

　　如果功利地講，上面的時(shí)候?qū)⑺胁舜a合成到一碗，很顯然能節(jié)省空間和時(shí)間，但會讓食客失去樂趣，如同免剝蝦尾和免嗑瓜子這種投機(jī)且無聊的創(chuàng)新。

　　觀察一名老天津拌面的手法，能在精神層面打通對這座城市的理解。

　　“先菜再鹵，再豆再鹵，糖醋面筋和韭菜香干裹挾其中，同方向拌勻，象征家人同心，先苦后甜。”

　　海河是天津的文脈，撈面就是天津人的脈眼，此二物不可褻瀆。

　　在天津說吃面，那一定指的是撈面，這是一種近乎執(zhí)著的信仰，任何代表工業(yè)社會的流水線商品都會遺缺最為重要的靈魂。

　　它是球隊(duì)中的第12位球員，是微信中最有韌性的備胎，點(diǎn)外賣時(shí)，盡管彼時(shí)的氣魄可以三口一頭豬，但往往都不自覺在撈面那欄駐足良久，它總會讓人想到老好人的殷勤，堅(jiān)挺，別無所求，在高層公寓中，你消沉，啜泣，終于想到了它的好。

　　在撈面中游離是困難的，海河的夜風(fēng)也安慰不了假裝迷路的人。

　　面海中漫游，繁星為你指引，黃瓜條是參照，雞蛋就是路標(biāo)。

　　諸多普通的食材，混搭在一起，那種富含層次的妖嬈口感，令每位食客都不虛此行，課堂上那極富沖突性的標(biāo)語“團(tuán)結(jié)緊張嚴(yán)肅活潑”，其實(shí)指的是吃撈面后的身心和諧，天津娃娃抬抬頭，舔舔嘴，再翻翻書，出了校門就長大了。

　　從湖里撈塔姿，在光里捕日影，都不如家大人在樓上的一聲呼喊“撈（音同“老”）面，趕緊上（音同“喪”）來！”

　　這種親昵的語調(diào)沉淀進(jìn)骨骼，沉淀進(jìn)血液，沉淀進(jìn)學(xué)校或單位食堂姐姐的吶喊聲中，后廚藏不住她們的鋒芒，她們的振臂高呼，會立即召喚出排隊(duì)領(lǐng)槍的義軍。

　　天津是典型的軍墾移民城市，五湖四海的刁鉆舌頭，讓津門美食十分桀驁，飯館能在天津站住腳十分不簡單，但終歸會被一碗撈面馴服。

　　溜邊沉底，輕撈慢起，感情都在酒里，歲月都在面里。

　　它最簡單，也最拿人。

　　在工地和田野出完汗，想吃撈面；公司和機(jī)關(guān)加完班，也會想吃撈面；在貨港和碼頭卸完貨，總想著能有這么一碗撈面填補(bǔ)身體的空缺，這一天也算沒白過。

　　海底明月?lián)撇黄穑浅讲豢杉埃挥袚泼娌粫悖氐赖膶?shí)在，讓這道頻繁出現(xiàn)在天津人飯桌上的美食，即使在高飽和的快餐轟炸中，也能活得十分滋潤。

　　自助撈面，是富含地域特色的發(fā)明。

　　它給挑食和過敏的食客一種善意，是街頭最廉價(jià)和最豐富的營養(yǎng)解決方案。

　　天津人對撈面的理解十分深邃，街頭的撈面和高端撈面的食材可能不同，但豐富的搭配儀式卻是同樣。

　　從午餐到晚餐再到夜宵，你能看出天津人對撈面愛的深沉。

　　家庭常做的撈面，同時(shí)都會制作兩種鹵，一個是家里口味的打鹵，以西紅柿雞蛋和茄丁肉沫為主，還一個就是炸醬。

　　雖然在各地都有撈面，但只有在天津，撈面可以單獨(dú)成席。春夏秋冬各有說法，滿滿當(dāng)當(dāng)擺上一桌，大口碗里的面條只占容積的三分之一，剩下的都是菜碼，方便攪拌。

　　一碗面，一桌碼，葷素海鮮，在配菜上讓面條的檔次高下立現(xiàn)，撈面席代表的是主家的面子。

　　撈面也叫“喜面”，謎底都在字面，作用也不僅僅是吃。

　　姑爺上門的第一頓，都是撈面，天津的丈母娘給女兒女婿吃撈面寓意“條條順”。

　　迎來送往，也是撈面，拴住人心，留個念想。家孩子大學(xué)畢業(yè)回家，單位外派的技術(shù)大拿學(xué)成回國，給新來的同事接風(fēng)洗塵，上撈面沒任何問題，都懂天津社交語法的話，辦事會十分順利。

　　不過公司年會后吃撈面，意味著老板可能確實(shí)是沒錢了。

　　撈面還能突破地域乃至國籍的限制，印象中，我吃過韓式撈面、和風(fēng)撈面還有印度撈面，天津十幾萬飯莊基本能滿足你對撈面的任何幻想。

　　南北方朋友溝通時(shí)，北方代表常被面食“束縛”，逢年過節(jié)甚至什么節(jié)日，都能吃上餃子，當(dāng)然，也和不同城市的文化有關(guān)。

　　天津自然也不例外，二十四節(jié)氣外加生死定結(jié)離，都可吃撈面，看你對氛圍怎么理解。

　　更不用說得子、百歲、慶生、謝師、喬遷、晉升、大病初愈或大齡出獄，講究的是一個面面俱到。

　　你要說對酒精過敏，想拒酒，大家都能理解，文明社會了不整那一套，但你要說對面過敏，想拒面，那大家都會十分茫然。

　　“尼介似嘛意思？”

　　我天津的同學(xué)在外闖蕩多年，唯獨(dú)懷念撈面配的糖醋面筋，她說那是工序最為復(fù)雜的撈面菜碼，面筋絲要寬窄勻稱，先炸后烹，火不能過也不能欠，酸甜的口味很難拿捏，混著撈面吃上一口，就想起了自己的姥爺。

　　“四方食事，不過一碗撈面”，就像平凡的生活，它最簡單，也最令人回味。