相傳，朱元璋少時餓過好幾天，是吃了位老婆婆的湯才活過來。

　　當朱元璋問是什么時，老婆婆說：“那是珍珠翡翠白玉湯。”其實，那只是一小撮菠菜、一小塊豆腐煮在一起的湯。

　　多年以后，即使他當上皇帝，吃盡山珍海味，卻總是念念不忘那一碗珍珠翡翠白玉湯。

　　每個人，都有一碗珍珠翡翠白玉湯。

　　它可能很普通，但因在年少的歲月、在家中的餐桌上出現過，從此，它的滋味便印刻在舌尖上。

　　那份饞思，就像風濕一樣，時節一到就準時提醒你，該去嘗嘗了。

　　對于南京人來說，他們的珍珠翡翠白玉湯可能是春八鮮。

　　上世紀八十年代，有一本名為《金陵野史》的書，這位署名“石三友”，自稱金陵老人的作者，將南京城里的風物人情娓娓道來，深受大家喜歡。

　　但是，沒有人知道這其實是一個化名，代表主辦這本書的南京三家單位，主筆其實是許多個老編輯、老報人。

　　在里面，就曾提到過南京人春天愛吃春八鮮。“所謂春八鮮，就是當今的八樣蔬菜，它們是蘆蒿、茭兒菜、豌豆葉、蒜苗、春筍、蘑菇、萵苣、蠶豆……南京近郊都有出產。”

　　其實不僅是南京人，很多地方的人都喜歡春吃野菜，只是未必都是這八鮮。

　　今天，且請上春八仙，不知這里頭有沒有你心頭的那一碗珍珠翡翠白玉湯？

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　　【頭牌神仙：春筍】∫彈起春的琴音∫

　　立春之后，從二月中旬開始，便可翹首盼吃春筍了。

　　春筍細長光潤，或許這位小仙是負責給春姑娘彈琴的，不然哪來這芊芊玉手。

　　有一年春寒料峭，友人拿了小火爐，烤了兩三根春筍。紫色的外衣，就著手略燙，一把把剝下來，露出光潔如玉的筍肉。只是輕撒了點鹽，吃進嘴里，便滿口鮮香。

　　終于懂了為什么白居易說“紫籜坼故錦，素肌掰新玉。每日遂加餐，經時不思肉。”也記住了那個春夜的雨聲綿綿。

　　總有一道菜，會讓我們記住了某一刻的心情。

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　　就像蘇東坡說春竹筍炒肉，是“無肉使人瘦，無竹使人俗。若要不瘦又不俗，還是天天肉燒竹。”也許是在那些被貶的日子里，唯有美食方可療愈疲憊的心。

　　就像這個春天，我們無比懇切地等待它的到來，等待著清秀的春筍小仙出現，彈起春的琴弦，“唯有琴音，深入我心。”

　　【最長壽的仙：香椿】∫念念不忘一輩子∫

　　到了谷雨前，也是三四月間，則到了吃香椿的最好時節。常言道：“雨前香椿嫩如絲，雨后椿芽如木質”。

　　椿是一種長壽的樹，據說“八千歲為春，八千歲為秋”。清明后，椿樹便陸續發芽了。黑色的枝干上，長出的紫紅嫩芽，收割下來便成了中國人春天里的盛宴。據說全世界只有中國人把香椿當蔬菜食用。

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　　吃香椿，能否延年益壽倒未知，可是它的美味卻讓人念念不忘一輩子。

　　汪曾祺就很喜歡香椿拌豆腐，認為是上上品，到老他也要將這份滋味，細細地寫下：

　　“嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌（以南豆腐為佳），下香油數滴。一箬入口，三春不忘。”

　　香椿的味道有點竄，愛的人愛極了那份濃烈，經久不忘，不愛的人卻是一刻都不想聞。朋友自小不愛香椿，有一日嘗到了香椿炒雞蛋，突然就愛上了。問是為什么，他說很像梅雨天的味道，想起了兒時在江南小鎮上的時光。

　　人家說，所謂鄉愁不過就是年少時舌尖的記憶。

　　而香椿芽，就是這種能夠雋刻一生的舌尖記憶，只要吃過，便能伴隨你一生，如影隨形，在每一個春暖的季節，喚醒味蕾。

　　【最接地氣的神仙：薺菜】∫不忘根本∫

　　三四月的時候，還有薺菜吃，到了農歷三月三最盛。

　　薺菜是個可可愛愛的小仙，長得像一朵朵綻放的小花，從田地頭里探出小腦袋。它挨著地面緊緊的，想吃它就得用挖的，可以說最接地氣了。

　　周作人在《故鄉的野菜》里回憶道：

　　“薺菜是浙東人春天常吃的野菜，鄉間不必說，就是城里只要有后園的人家都可以隨時采食，婦女小兒各拿一把剪刀一只‘苗籃’，蹲在地上搜尋，是一種有趣味的游戲的工作。”

　　或許，是這樣一起挖薺菜的回憶，讓它的滋味不僅有春天的鮮，還是春日的暖煦，田野的芳香。

　　但漸漸地，隨著我們越來越多涌向城市，居住在城市，這樣的回憶變得越來越稀薄。

　　沈宏非曾說美食家陳曉卿的敵人是城市，可以因為在超市里看到薺菜，不禁想到“城中桃李愁風雨，春在溪頭薺菜花”，而收拾行裝，回老家去過春天。

　　如今，又有多少人有挖薺菜的記憶呢？又有多少人，能說回就回去鄉野里感受春天呢？

　　倘若你還愛吃薺菜，無妨趁著春天多吃一點薺菜餃子、薺菜餛飩、薺菜豆腐羹……感受如春風的清新爽美，它提醒著我們每個人的來處。

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　　【小皇仙：蘆蒿】∫聞見春天的野氣∫

　　人間四月天，蘆蒿正當鮮。

　　它有蒿之清氣，菊之甘香，細嗅慢嚼，如能聞見春天野地里的青氣。

　　蘆蒿，又叫藜蒿、水蒿，是一種野草，莖桿修長，像亭亭玉立的神仙。

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　　傳說曾被一位皇妃所喜愛，還曾救過打仗時被圍城的朱元璋，因此沾了點皇氣，又叫“皇妃菜”。

　　有句俗話叫“鄱陽湖的草，南昌人的寶”，這草就是蘆蒿，別人眼中的草，南昌人卻愛極了。

　　如果你去到南昌，他們一定會推薦你吃蘆蒿炒臘肉。蘆蒿翠綠，臘肉金黃，清新的香與肉的咸香揉在一起，剛剛好，讓人吃過久久難忘。

　　怪不得整天想著吃的蘇東坡時不時要cue一下它：“蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。”

　　【青衣神仙：萵苣】∫君子如玉，一見清心∫

　　谷雨前后，便能見到鮮嫩爽脆的萵苣，可吃到立夏前后。

　　按中醫養生的說法，萵苣能利五臟，通經脈，開胸膈，清心志，因此又叫做“千金菜”。

　　有的人可能會問萵苣和萵筍有什么區別？其實，萵苣分為莖用萵苣和葉用萵苣。葉用萵苣的大名叫生菜，莖用萵苣就被叫做萵筍了。

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　　對于兒時的我來說，一盤清炒萵筍就是春天的樣子。

　　第一次看見這一盤綠油油的萵筍絲時，剛學會背唐詩“碧綠妝成一樹高，萬條垂下綠絲絳”，瞬間瞪大了眼睛：“這是柳枝呀！”

　　母親笑笑說：“是啊，這是春天的柳絲，像不像綿綿細雨？”

　　從此很多年中，我都以為吃的是柳葉，是如玉的青絲。

　　或許萵苣是春姑娘的侍衣小仙，萬千霓裳皆不沾身，只著一身青衣，翩翩而來。

　　真當是君子如玉，一見“清”心。

　　【細皮嫩肉的老太仙：茭白】∫為它辭職回家∫

　　茭白，一般是在春秋兩季吃，到了四月底五月初，正是鮮嫩脆香時。

　　別看茭白長得細皮嫩肉，它還有個名字叫”菰“。在古籍《周禮》中，是和五谷并列的，若排個輩份，它是老太仙了。

　　茭白，其實是菰米的莖部受一種菌影響后，不再結籽，變得肥嫩。漸漸地，被世人發現了它的美味之處。

　　清代美食家袁枚曾說：“茭白炒肉，炒雞俱可。可整段，醬醋之尤佳。煨肉亦佳，須切片，以寸為度，初出瘦細者無味。”

　　茭白本身味道清甜，性甘，炒肉，燜燒都好，不會喧賓奪主，又能解膩增色。

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　　南京人喜歡做一道茭白氽蛋湯，翻炒茭白后，加入鴨蛋液、清水煮成湯，是春天的時令美食。

　　讓人不禁想起了《世說新語》里的張季鷹，因為思念故鄉吳郡的菰菜羹、鱸魚膾，而辭職歸家。不知他想念的菰菜羹，是不是這一碗清新的茭白蛋湯呢？

　　為了美食而回家，放到今天，在我們皆為異鄉人的時代里，依然是一個浪漫與難得的理由。

　　大多數時候，我們只能拿著手機的導航和app推薦，在大城市的高樓間，尋找著依稀的家鄉味。

　　【最浪的神仙：豌豆尖】∫春色撩人∫

　　五月的時候，就是豌豆尖的季節。

　　它有多浪多飄？長著一副隨風飄蕩的模樣，還人間處處有姓名，它像一個處處留情的浪子。

　　光是它的名字，數起來就有豌豆尖、豌豆苗、豌豆頭、豌豆顛、龍須菜、龍須苗……它可炒，可煮，可涮。

　　汪曾祺有一段說得甚是精確：

　　“豌豆的嫩頭，我的家鄉叫豌豆頭，但將‘豌’字讀成‘安’。云南叫豌豆尖，四川叫豌豆顛。我的家鄉一般都是油鹽炒食。

　　云南、四川加在湯面上面。叫做‘飄’或‘青’。不要加豌豆苗，叫‘免飄’；‘多青重紅’則是多要豌豆苗和辣椒。

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　　吃毛肚火鍋，在涮了各種葷料后，濃湯中推進一大盤豌豆顛，美不可言。”

　　揚州人則喜歡吃上一頓豌豆苗炒年糕，意為歲歲平安。

　　或是炒盤豌豆苗雞蛋。豌豆苗青翠，雞蛋金黃，當真是滿盤春色撩人。

　　【最“瘦”的多肉神仙：馬齒莧】∫清熱解毒∫

　　到了春末夏初，有一種神秘的多肉植物便要大搖大擺上餐桌了。

　　它的名字，叫馬齒莧。

　　平時我們所見的多肉，多是肉乎乎的。馬齒莧科類的，也有長得粉嫩的。唯有這種馬齒莧，根粗葉厚，葉綠淡紅，在鄉村里隨處可見，挨著地面野蠻生長。

　　它有清熱解毒之效，能做中藥。新鮮的馬齒莧，將其焯過熱水，再加蒜、辣椒、生抽、老抽等涼拌，滴點香油，野香四溢。

　　幼時在外婆家，她常常將馬齒莧焯干后，揉成細碎，用它的汁做成面皮，包成了餃子。小元寶色彩微紅，好像娃娃的臉，玩得小臉紅撲撲。

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　　長大后，她便時常把它們曬干，做成干菜，放在我的行李里，以備出門在外的日子里，隨時都可吃上一口家鄉的味兒。

　　雖然它的樣貌沒有那么好看，但是燉魚燉肉都很香，尤其是想家的時候……

　　雖然今天的超市里，很多菜一年四季都有得買。但我始終相信老祖宗的道理：不時不食。即使再饞某種菜，卻總想要等待到那個對的季節再吃。

　　或者，是因為它是那一碗珍珠翡翠白玉湯，它與過往歲月扣緊在一起，在對的時節才會想起那些舊時光里的晴雨風雪。

　　就像春八仙，每年總要等到對應的時候，去菜場上遛一圈，回來好好品嘗那一口鮮，記住它的滋味。

　　因為這一口鮮，就是這個春天的味道，是這一季的春雨、春風、春日。也許明年我還會再吃一次這個菜，但已不再是這個春天，不再是今日這份心情了。

　　人生真的沒有那么多個下次。真的是一期一會，各自珍重。