當漢服成風，刮過中原，刮過江南，刮進每一個旅人心里。

　　秦之古樸，漢之風雅，唐之華美，宋之娟麗，明之端莊……中國，素有“衣冠之國”美稱。漢服，每一種紋樣和設計，都鐫刻著華夏歷史的印記。好似身著，不，哪怕看這些華服一眼，都能想見那個朝代的萬般風情。

　　當然，知曉得越清楚、越正宗，領略的才會越入心，得到的才會越豐富。借助學者專業研究，分享一些漢服的入門知識，邀諸君淺賞咱華夏身披的這一襲驚艷！

　　“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。”關于漢服的14個知識點，一個比一個耐人尋味！

　　1、漢服，不只是美

　　漢服，甚美。

　　可是穿漢服單是為了美，只追求形式和視覺上的愉悅感受，那還真少了點底蘊和味道。漢服經歷了幾千年演變，原是社會等級秩序、禮儀等內容的重要體現，同時也是時代特征的反映，表現了各時期的紡織技術、審美意識、生活習俗等狀態。數千年文化積累，使得漢服本身也成為了重要的文化符號。

　　2、漢服：兼容并蓄的服飾大系統

　　將漢服稱為漢人的傳統服飾是不太準確的，按照現在的觀念，漢服應該稱為中華民族的傳統服飾。漢族是一個包容性很強的民族，在朝代更迭過程中，漢服不斷吸收外來樣式，歷經了多次胡漢融合，形成了豐富的樣式和風格，因此漢服也并非單純的漢人服飾，而是兼容并蓄的服飾大系統。

　　今天，當我們說到“漢服”，一是傳統漢服，二是基于傳統漢服設計的現代漢服。

　　3、漢服，一眼千年！

　　古人認為漢服起于黃帝。現在普遍認為漢服源自殷商時期，出土的商代文物也可以看到與周代近似的服飾。

　　從周代開始，漢服就形成了一套完善的系統，按照不同場合的禮儀規范服飾，逐漸形成了祭服、朝服、公服、常服、宴服的體系，類似于今天的大禮服、小禮服、工作服和休閑服的分類，并依據吉禮、兇禮、軍禮、賓禮、嘉禮等不同禮儀場合使用服飾。另外，古人將人事與天事對應，又將服飾色彩與五行、時令等對應，形成了獨特的文化現象，很是講究。

　　4、漢服印象：寬衣博帶

　　縱觀整個漢服發展過程，有三種基本款式貫穿始終，分別是衣裳制、深衣制和袍服制。

　　衣裳制

　　“黃帝垂衣裳而天下治”，衣裳有可能是漢服最早的普遍使用類型。漢代的史書記，“凡服，上曰衣，下曰裳”，意思是穿在上身的稱為衣，人們依靠衣抗拒寒暑。穿在下身的是裳，裳的作用是遮蔽。大禮服往往都是衣裳制。周代至漢代的衣裳都是寬衣大袖。

　　深衣制

　　深衣為衣裳相連，也就是上衣和下裳在腰部縫合，覆蓋身體時顯得深邃，所以稱為深衣。《禮記》說：“古者深衣，蓋有制度，以應規、矩、繩、權、衡。”就是有“圓形袖子象征圓規，方形領子象征方正，背部中縫從上到腳后跟，象征直道”等等這般講究。

　　袍服制

　　袍服比較典型的特征是圓領、窄袖、合體。袍是從隋唐開始到清代使用最為廣泛的服裝。隋代按照袍服顏色定了等級，唐朝時將等級做了更為細致的規定，“貞觀四年制，三品以上服紫，四品、五品以上服緋，六品、七品以上綠，八品、九品以上青。”

　　有沒有發現，華夏傳統尚“寬衣博帶”，穿寬大的衣服、系寬的衣帶？就很飄逸，頗有“天外飛仙”遺落人間之感。

　　5、漢服，美乎其衍生款

　　漢服除了上述三種基本款，還有很多衍生款式，如唐代的短袖上衣，稱為半袖或半臂，宋代的褙（bèi）子、明代的比甲、清代的坎肩等，都是可以穿在外面的衣服。

　　《紅樓夢》中有一段，就描繪了林黛玉身穿坎肩的裝扮之美：

　　但見黛玉身上穿著月白繡花小毛皮襖，加上銀鼠坎肩；頭上挽著隨常云髻，簪上一枝赤金匾簪，別無花朵；腰下系著楊妃色繡花綿裙。真比如：亭亭玉樹臨風立，冉冉香蓮帶露開。

　　6、漢服，這么穿！

　　傳統漢服的基本組成為：頭上戴冠（巾），上身有內衣（褻衣、中衣）和衫（襦、袍），下身有裙和褲（脛衣），腳上穿鞋（靴、履），腰間系帶，帶上懸玉佩。

　　穿著的先后順序：內衣（中衣）、上衣、裙（褲）、衣帶、外衣（袍、衫）、鞋（靴）、巾帽（冠）。

　　7、漢朝之“長袖善舞”

　　最能代表漢代風格的是深衣及其衍生出來的服飾，其中比較有特色的是一種舞蹈服。漢初流行一種舞蹈，稱為“翹袖折腰之舞”，高祖劉邦的寵姬戚夫人就善于跳這種舞。舞蹈時穿一種袖子很長的衣服，長袖善舞很應和這種舞蹈。

　　出土的西漢陶俑等所穿著的，多是曲裾深衣，中衣袖子很長。

　　8、唐朝之“石榴裙、女扮男裝”

　　唐代各時期都流行紅裙子，也稱為石榴裙。最出名的石榴裙當屬武則天的那條，“看朱成碧思紛紛，憔悴支離為憶君。不信比來長下淚，開箱驗取石榴裙。”大意是，春光已逝，思念不已，憔悴瘦弱只為思念你，近來常流淚，君若不信，請看石榴裙上的斑斑淚痕。

　　這一時期女子崇尚自由，個性解放，華美袒露風尚日盛。此外，唐代女子逐漸擺脫了“男女不通衣裳”的羈絆，女扮男裝一度流行，秀色見英姿。

　　9、宋朝之“鶯黃、薄紗與褙子”

　　以宋代服飾為依據的現代漢服設計，多取其纖細和優雅的特征。

　　淡黃、鵝黃、鶯黃、緗（淺黃色）等黃色系是宋代女子喜愛的顏色。淡黃色顯得輕盈明亮，有超脫凡俗的意味，適合年輕女性穿著。黃衫配紅裙常見于描寫佳人的詞句中，如“淡黃衫子郁金裙，長憶個人人。”（柳永《少年游》）

　　宋代流行輕薄的紗羅面料，詩詞中多用薄紗、輕衫、輕紗等描寫半透明的紗質服裝。

　　宋代女子還多穿褙子，這是一種長外套，通常為長袖、直裾樣式，下擺兩側開長衩。褙子領口及前襟有繡花邊，時稱“領抹”，當時有專門銷售領抹的店鋪和流動商販。

　　10、明清之“比甲、馬面裙”

　　明初時，一般老百姓的婚禮可以用九品官的服裝作為婚禮服，新郎也稱新郎官或新官人，清代的漢人婚禮沿用這個傳統。當代主流漢服款式主要是參照明代樣式。

　　比甲，是一種無袖對襟馬甲，產生于元代，明代成為一般婦女的服飾，流行至清代。明代還流行裙襖，襖用大袖圓領，裙用馬面裙。馬面裙是明清兩朝最流行的裙子之一，馬面裙一周有四個裙門，兩兩相疊，兩側有褶，正面沒有褶。裙子正面形狀如古代城墻的一種造型，這種建筑樣式俗稱“馬面”，所以才有馬面裙的稱謂。

　　11、漢服面料：綾羅綢緞

　　最初的漢服面料有絲、麻、葛、毛皮等材料，絲織品一直是漢服最重要的面料，國人常把絲織品簡稱為“綾羅綢緞”，指上好的面料。元代以后棉花大范圍種植，棉布成為主要面料之一。

　　圖丨出土于湖南長沙馬王堆一號漢墓的素紗單衣（直裾），重僅僅49克，衣服疊十層放在報紙上仍能看清上面的文字！

　　絲織品因為不同的織造方法，便有了不同的外觀和服用性能，不同的面料名稱，常見的有絹、紈、縞、綈、綃、帛、綢、緞、羅、紗、縐、綾、綺、錦、絨等。

　　12、漢服，亮點在吉祥裝飾

　　漢服注重裝飾，服裝的款式相對變化較少，而裝飾變化極多。幾乎所有的裝飾圖案都有吉祥含義，圖案是漢服傳達意義的主要手段。女性漢服上使用頻率最高的紋樣是牡丹、蝴蝶、鳳凰、云紋等紋樣，男式漢服使用頻率最高的紋樣則是壽紋、云紋、回紋等。紋樣和漢服結合，可以浪漫，可以端莊；可以清雅，可以富貴，給人以“目及之處皆是景”的視覺享受。

　　漢服面料上的裝飾手段主要有畫繢、染、織、繡，還有綴、掛、佩等配飾。

　　13、一支步搖，足以魂牽夢繞

　　發飾、耳飾和頸飾圍繞頭部，是視覺中心，構成漢服裝飾重點。女子常用到的頭飾有釵、簪、步搖、花勝、鈿、梳等；手飾有釧、鐲、戒指等；頸飾有項鏈、項圈、瓔珞等。

　　自古制作首飾的材料與工藝極多，如元明以后的首飾材料就有金、銀、銅、玉、瑪瑙、翡翠、琥珀、珊瑚、水晶、青金石、玻璃、各類寶石等，工藝有鎏金、鑲嵌、錯金銀、鏨花、點翠、掐絲、包鑲等等。

　　14、漢服，遠非漢服

　　漢服之美，美在衣裳，美在帽冠，美在佩飾，美在妝容，美在一顰一笑，美在風度翩翩，美在美了千年，還是回眸間、便淪陷。

　　華夏衣冠，見于上古遺筆，見于寶藏文物，見于石窟壁畫，見于雕像繪畫，見于詩詞曲賦，見于長街花市，擦肩而過。

　　霓裳羽衣，悠悠我心，不僅是文化、美學、民俗、流行符號，更是見證“中華文脈歷久彌新的尤物”，“最華夏”“最中國”的一張驚艷名片！

　　愿你，揮一揮衣袖，亦帶走這一片云錦繡彩。